牛肺入菜，源于偶然。回族每当秋后宰牛腌“干巴”（肉干）时，牛肺被弃之。一个偶然的机会，在腌干巴时，牛肺也被粘上盐，经晒干后，用火烤或用油炸都分外香脆，可口，遂作为家常菜。后经厨师稍点缀，引入筵席，倍受青睐，售价高于牛肝。油浸牛肺采用植物油，温火，徐徐泡炸；成品层次分明，香酥可口，酥化无渣。
校勘说明
节录原书《油浸泡肺》小引，知识无独立标题；保留原书食俗及食物加工来历语境。
牛肺入菜，源于偶然。回族每当秋后宰牛腌“干巴”（肉干）时，牛肺被弃之。一个偶然的机会，在腌干巴时，牛肺也被粘上盐，经晒干后，用火烤或用油炸都分外香脆，可口，遂作为家常菜。后经厨师稍点缀，引入筵席，倍受青睐，售价高于牛肝。油浸牛肺采用植物油，温火，徐徐泡炸；成品层次分明，香酥可口，酥化无渣。
节录原书《油浸泡肺》小引，知识无独立标题；保留原书食俗及食物加工来历语境。